PRIMAVERA EN JAPÓN – DÍA 18 (Shirakawa-go y Gokoyama)

martes 13 de abril

Shirakawa-go y Gokoyama son dos regiones vecinas que se emplazan a lo largo del valle del río Shogawa. Las dos se distinguen por sus aldeas tradicionales, productoras de arroz, y por sus casas de estilo gassho-zukuri, cuyos techos recuerdan las manos de un monje budista en oración. Construidos sin clavos y cubiertos de una espesa capa de paja, están diseñados para aguantar el duro invierno de la zona.

El pueblo más importante de Shirakawa-go, y el más famoso y grande del valle, se llama Ogimachi. Desde Kanazawa se tardan setenta y cinco minutos en colectivo, por caminos de montaña. Llegamos a media mañana. Se nota la diferencia de temperatura. Está mucho más fresco e incluso cae una pequeña nevisca.

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En Ochimachi, se puede visitar algunas de las casas y subir a los altillos para apreciar desde dentro el modo en que se han construido los techos. Elegimos Kanda-ke, una de las mejor preservadas, ubicada en el centro del pueblo. En planta baja, antes de iniciar el recorrido o al finalizarlo, uno puede entrar en calor tomando un té verde.

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Para apreciar una magnifica vista del pueblo entero se puede subir al mirador Shiroyama, al que se llega en colectivo o caminando. Desde los altillos también hay lindas vistas.

Algunas de las casas ofrecen hospedaje. Nuestra idea original era pasar la noche en un gassho-zukuri de Ogimachi, pero cuando quisimos hacer la reserva, ya estaba todo ocupado. Sin embargo, conseguimos hospedaje en Ainokura, el pueblo tradicional más remoto de la región vecina de Gokoyama. Hicimos la reserva con bastante antelación, a través de la página de Japanese Guesthouses.

Una vez terminado nuestro recorrido, volvemos a tomar un colectivo para seguir camino hacia nuestro destino final. Debemos agradecer no haber conseguido alojamiento en Ogimachi. Si aquel nos pareció un pueblo pintoresco, cuando llegamos a Ainokura nos quedamos fascinados. Aunque no es el pueblo más pequeño de la región, sí es mucho más chico que Ogimachi: apenas veinte casas y sus arrozales en terrazas rodeados de montaña.

Otra diferencia importante es que Ainokura es mucho menos concurrido.  Un lugar increiblemente tranquilo y silencioso: apenas se cruza uno con los pocos turistas que pasarán la noche y con algún poblador. A nosotros nos toca una señora muy amable. Nos da la bienvenida y nos pregunta cómo lo estamos pasando. Nosotros respondemos en japonés, con las pocas palabras que conocemos. Ella se entusiasma y se nos pone a charlar. No entendemos nada de los que nos dice. “Wakarimasen”, le aclaramos: “No entendemos”. Pero ella insiste. Le agradecemos, le pedimos disculpas por no entenderla y la saludamos con reverencias, hasta que ella finalmente nos devuelve la reverencia con una sonrisa  y nos permite seguir camino.

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Dos de las casas funcionan como museos folklóricos. En una de ellas se exponen ropa tradicional e instrumentos que se usan para una danza ritual de la zona, que además es una de las más antiguas de Japón. A quien le haya picado la curiosidad, no tiene mas que buscar “kokiriko gokoyama” en youtube.

A las afueras del pueblo hay una pequeña fábrica de papel artesanal a la que vamos a pie, retrocediendo un par de kilómetros por el camino que hicimos para llegar. Desde la calle lo que se ve es una tienda, donde venden papel y productos derivados. Bajando por una escalerita a un costado, se llega a la fábrica. Bajamos a visitarla,  la inunda una espesa nube de vapor. Ni bien entramos, vemos bateas con fibras en remojo. Más allá, un hombre recoge pulpa con un bastidor y da forma a las hojas y una mujer trabaja en el proceso de secado. Tras la visita, volvemos a la tienda. Compro papel de fibras vegetales largas que lo hacen flexible, tiene una textura que recuerda más a tela que a papel.

Por la noche, cenamos en nuestro gassho-zukuri: cena típica en bandejas sobre el tatami, alrededor del irori u hogar interior. Nos sirven tambien un sake blanco, espeso. El sake más rico que he probado hasta el momento. La dueña de casa nos acompaña durante la cena, nos cuenta del pueblo, de la comida que nos están sirviendo y nos invita a probar de tocar el binzasara, uno de los instrumentos de percusión que vimos esta tarde, en el museo.

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Y después de cenar, a dormir en nuestros futones, al calor de una especie de bolsa de agua, que en lugar de agua tiene una piedra de carbón caliente. Y lo bien que nos viene, porque hace frío en Gokoyama.

Ha sido un día hermoso. La belleza de las casas tradicionales, los arrozales inundados, la nieve que todavía se resiste a desaparecer, la paz que se vive en este pueblo. A partir de este momento, Ainokura es uno de mis lugares preferidos en el mundo.

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4 thoughts on “PRIMAVERA EN JAPÓN – DÍA 18 (Shirakawa-go y Gokoyama)

  1. Victoria agosto 20, 2017 / 4:54 am

    Hola, gracias a este blog descubrí a Ainokura y su fabrica de papel, planeo ir a Japón este año y me da mucha curiosidad, quería preguntarte como llegaron hasta ahi, ya que leí que no es muy cerca del pueblo pero no encuentro demasiada información, se puede ir caminando? hay algún colectivo? según el mapa queda a una hora, el camino es concurrido, es de fácil acceso? Gracias!!

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    • Mariana agosto 20, 2017 / 12:45 pm

      Hola, Victoria!

      Gracias por leerme y por comentar.

      Con tu consulta te referís a la distancia entre Ainokura y la fábrica de papel o a cómo llegar a Ainokura?

      A Ainokura se llega en autobus desde Shirakawa-go. El viaje lleva unos 45 minutos.

      A la fábrica de papel nosotros fuimos caminando desde Ainokura. El camino es asfaltado y fácil de recorrer. Desde el pueblo a la fábrica se tardarán unos veinte minutos a pie.

      El autobus que va de Shirakawa a Ainokura debería pasar por la puerta, pero no sé decirte si hay parada cercana. Pero no se si tiene mucho sentido tomarlo, estando tan cerca.

      Saludos!

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      • Victoria agosto 27, 2017 / 6:24 am

        Buenísimo, gracias por la información, estuve buscando y no encontraba muchos datos sobre esta zona, muy lindo el blog!!

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